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Comment choisir un restaurant de sushis ?

Le sushi est la nourriture fantaisie à la mode dans le monde entier. Ce plat unique et savoureux a vu le jour au Japon à la fin des années 1800. Suivant la grande cuisine du Japon, on trouve des restaurants japonais dans toutes les régions de France. Le restaurant japonais Fun Sushi est également l'un des restaurants les plus réputés de Nice. Cependant, il y a toujours une gamme complète de choix pour vous de choisir les différents restaurants de Sushi dans les différentes régions du monde. Peut-être, faire un choix authentique peut souvent être un défi en raison du manque de connaissances sur le sushi. Voici un guide complet qui peut vous aider à trouver le meilleur restaurant de sushis.

Connaître les sushis

Comme les gens ne connaissent pas le poisson original nécessaire à la fabrication des sushis, les restaurants utilisent le poisson de leur choix, ce qui peut gâcher la première expérience des clients en matière de sushis. Le véritable sushi est composé de poissons de la plus haute qualité qui possèdent une couleur différente, similaire à celle de leur chair. Habituellement, le saumon et le thon sont utilisés avec des couleurs uniques. Si le restaurant ne vous présente pas la même couleur de poisson, sachez que ce n'est pas l'endroit idéal pour déguster des sushis.

Présentation des aliments

Les Japonais sont beaucoup trop soucieux de la présentation de leurs plats. Cela montre bien que les restaurants qui ne se concentrent pas sur la présentation de leurs plats ne connaissent pas la véritable culture alimentaire japonaise. Il y a peut-être des points de détail, mais cela reste valable pour vous donner un signal sur ce que vous pouvez attendre de leur nourriture japonaise sur le menu.

Reconnaissance par le nom

Les Japonais donnent généralement à leurs restaurants le nom de leur propre nom de famille. C'est une tendance en japonais et vous pouvez utiliser ce fait pour trouver un authentique serveur de plats japonais. Faites simplement une liste des restaurants que vous pouvez trouver dans votre région et vérifiez s'ils ressemblent au nom de famille du Japonais. Bien que ce ne soit pas obligatoire, c'est une pratique courante.


Trouver les meilleurs produits à acheter

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La Villa grecque Kerylos à Beaulieu sur Mer et une promenade le long de la côte du Cap Ferrat

La belle ville de Beaulieu sur Mer est souvent négligée, bien qu'elle se situe exactement à mi-chemin entre Nice et Monaco, ce qui est dommage car elle possède tous les éléments qui incarnent le charme de la Côte d'Azur : belle et raffinée architecture Belle Epoque, montagnes spectaculaires, plages agréables et végétation luxuriante grâce à un micro climat très doux, semblable à celui de Menton.

Mais le principal attrait pour les visiteurs est la magnifique villa grecque Kerylos, une villa construite au début du 20ème siècle dans un endroit stratégique au bord de la mer, qui est aujourd'hui un monument historique. On peut se demander pourquoi il y a une villa grecque sur la Côte d'Azur - la réponse est particulièrement intéressante, donnant un véritable aperçu de ce que fut la Belle époque et c'est à ce que je vais expliquer dans cet article blog qui fournit également des informations pratiques et vous amènera ensuite dans une agréable promenade le long du cap Ferrat.

Cet itinéraire peut être facilement exploré en une demi-journée et combiné avec certaines des visites décrites dans d'autres articles couvrant des excursions d'une demi-journée dans la région, comme la Villa Ephrussi de Rothschild au Cap Ferrat (vous pouvez acheter un billet combiné pour les deux monuments), le village de Villefranche sur Mer ou le chemin Nietzsche entre Eze sur Mer et Eze Village.

Historique de la Villa Kerylos et quelques mots sur son créateur, Theodore Reinach

Theodore Reinach (1860-1928) était issu d'une très riche famille de banquiers juifs français et, dès son plus jeune âge, il a fait preuve d'un talent extrême dans presque tout ce qu'il faisait. Après des études de droit et de lettres, il a développé une carrière couronnée de succès en tant que politicien (notamment député français de 1906 à 1914), avocat, archéologue, mathématicien, en d'autres termes l'archétype humaniste ouvert à toutes sortes de disciplines.

Sa passion pour l'archéologie et la Grèce antique a conduit à la création de Villa Kerylos. La Côte d'Azur et notamment le Cap Ferrat étant une destination remarquée de l'élite européenne, surtout en hiver, Reinach s'est arrêté à Beaulieu au début du 20ème siècle et est tombé amoureux d'un petit promontoire stratégiquement situé, la pointe des Fourmis, à proximité du port, offrant une vue imprenable tant sur Cap Ferrat à l'ouest que sur le littoral italien à l'est. Il pensait aussi que le paysage et le climat lui rappelaient l'île cycladique de Delos en Grèce, un paradis archéologique qu'il avait visité dans le passé.

Il décide de s'associer à Emmanuel Pontremoli, un jeune architecte niçois, grand amateur d'archéologie, pour construire avec son épouse une villa, parfaite reconstruction d'une villa (certes particulièrement somptueuse) de Delos au IIe siècle av. J.-C. avec de belles œuvres d'art mais aussi tout le confort moderne du début du XXe siècle : électricité, eau courante, toilettes, etc. L'argent n'étant pas vraiment un problème, la villa a été construite entre 1902 et 1908.

La famille de Théodore Reinach était liée par sa seconde épouse Fanny Kann, à la famille Ephrussi qui fut si impressionnée par sa réussite que Béatrice Ephrussi de Rothschild décida de construire sa villa éponyme qui fut terminée en 1912 sur l'isthme du Cap Ferrat. Reinach vécut à la Villa Kerylos jusqu'à sa mort en 1928 et en fit don à l'Institut de France qui la maintenait en parfait état - la famille Reinach y vécut cependant jusqu'en 1967 où la villa devint le magnifique musée qu'elle est aujourd'hui.

Visite de la Villa Kerylos - les points forts

En entrant dans la villa par le comptoir principal, on vous demandera un audioguide - celui-ci est inclus dans le prix et est absolument indispensable pour que vous puissiez profiter au maximum de la visite, même pour les technophobes car il est très facile à utiliser. Chaque point a un numéro expliquant l'histoire derrière lui et vous avez également des informations supplémentaires si vous voulez en savoir plus sur la cuisine grecque ancienne, les dieux ou d'autres sujets supplémentaires liés à la villa. En tant que passionnée d'histoire et de mythologie grecque, j'ai vraiment apprécié ces petits aperçus de la culture de l'époque.

Avant d'entrer dans la villa, promenez-vous dans les jardins luxuriants : des espaces magnifiques tout comme la Villa Ephrussi de Rothschild, ils sont toujours très agréables dans un style typiquement grec et vous pourrez profiter des belles vues des deux côtés de la Riviera française qui ont enchantées Theodore Reinach.

Dès l'entrée de la villa, les premières impressions dans le hall principal seront une attention particulière aux détails afin de rendre la villa aussi authentique que possible, selon les souhaits de Reinach. Je n'entrerai pas dans les détails ici, car vous aurez l'audioguide pour cela, mais je vais mentionner certains des points spéciaux que j'ai le plus appréciés.

Le hall d'entrée a de belles mosaïques et sculptures de la mythologie grecque, c'est ici que vous découvrirez l'île de Delos qui a tant inspiré Reinach.

La zone de baignade en marbre dans un style typiquement grec - c'est cependant ici que vous pouvez voir où M. et Mme Reinach ont placé les limites du confort grec ancien et ont installé la plomberie et l'électricité nécessaires, par exemple pour amener l'eau chaude dans le bain par des trous dans le fond, tout comme une source chaude.

L'atrium principal est une belle cour ouverte conçue pour recycler l'eau de pluie qui coule sur le toit (avec des tuiles optimisées à cet effet), entourée de superbes mosaïques - ici vous apprendrez la vie de Théodore Reinach et sa famille et comment la villa a été conçue avec l'aide d'Emmanuel Pontremoli.

La belle bibliothèque est le bureau et la salle de lecture de Theodore Reinach, avec une vue imprenable sur les jardins et les paysages spectaculaires - notez les pupitres de podium où il travaillait debout, tout comme les Grecs Anciens.

Le salon est la pièce la plus luxueuse de la villa, avec de beaux murs de marbre, de belles sculptures : J'ai été particulièrement attiré par une mosaïque de Minotaure et de labyrinthe très intéressante au centre de la pièce.

Continuez jusqu'à la salle à manger circulaire où la famille Reinach a mangé ensemble de délicieuses spécialités grecques, tout en s'allongeant sur des chaises luxueuses et en admirant des couchers de soleil magnifiques. 

Montez à l'étage pour visiter les chambres privées de M. et Mme Reinach : toutes deux avaient des espaces séparés et une salle commune, offrant toutes deux une vue imprenable sur la côte : malheureusement, le balcon qui court à l'extérieur des chambres n'est pas ouvert au public et vous devrez donc profiter de la vue par les fenêtres.

La chambre de Mme Reinach est décorée sur le thème de la déesse grecque Héra avec notamment beaucoup de paons qui se pavanent, tandis que les quartiers de M. Reinach ont des peintures murales d'Eros très visibles et un peu coquines au-dessus de son lit.

Vous pouvez conclure la visite en vous rendant au sous-sol pour regarder une vidéo sur la villa : il y a aussi un atelier de mosaïque pour les enfants. Une fois terminé, retournez dans les jardins pour vous imprégner une dernière fois de l'atmosphère et des vues spéciales et si vous êtes encore motivé, vous pouvez aller au sous-sol pour voir quelques répliques de statues grecques dans la Galerie des Antiquités (qui ressemble légèrement à un donjon !).

Informations pratiques sur la villa et comment s'y rendre

Beaulieu est situé en bord de mer sur la route côtière de la Basse Corniche à mi-chemin entre Nice et Monaco, précisément entre Villefranche et Eze.

En train : Gare de Beaulieu sur Mer, à environ 12 minutes des gares de Monaco et de Nice Ville. De la gare, marchez environ 5 minutes jusqu'à la côte et suivez les indications pour la Villa Kerylos qui se trouve au bout d'une petite ruelle.

En voiture : prendre l'autoroute A8 jusqu'à la sortie Monaco ou Nice Est puis suivre la Basse Corniche jusqu'à Beaulieu. Il y a quelques places de parking devant la Villa Kerylos si vous avez de la chance mais l'endroit le plus facile pour se garer est le parking devant la mairie, à environ 5 minutes à pied de la côte. Le stationnement est gratuit le dimanche, c'est donc une bonne journée pour aller visiter !

En bus : ligne n°. 100 de Monaco ou Nice à Beaulieu (arrêt Eglise), bus réguliers toutes les 15/20 minutes mais comme pour le train, évitez les heures de pointe en semaine vers Monaco le matin et vers Nice le soir. Vous pouvez également prendre la ligne 81 depuis Nice (arrêt de bus "Kerylos") qui passe également par St Jean Cap Ferrat, c'est donc une bonne option pour ceux qui veulent combiner avec la Villa Ephrussi de Rothschild. Vous trouverez les horaires des bus sur le site des Lignes d'Azur.
L'adresse précise de la Villa Kerylos est Impasse Gustave Eiffel, 06310 Beaulieu-sur-Mer.

A la Villa Kerylos même, vous pouvez consulter les derniers prix et horaires d'ouverture sur le site officiel très instructif et bien organisé : lors de ma visite, le prix d'entrée était de 11,50€ pour un adulte et de 20€ pour le billet combiné avec Villa Ephrussi de Rothschild : certainement un peu chère mais définitivement une expérience qui en vaut la peine.

 J'ai parlé à plusieurs reprises pour avoir des billets combinés pour les deux villas, mais j'ai trouvé assez compliqué de trouver leur chemin entre les deux villas : voici un bel itinéraire de marche que vous pouvez suivre tout en profitant d'un paysage magnifique sur le chemin. L'accueil de la Villa Kerylos a été d'une grande aide, alors n'hésitez pas à lui demander comment se rendre à la Villa Ephrussi de Rothschild si vous avez besoin de conseils pratiques supplémentaires.

En marchant à un rythme décent avec des arrêts photo, prévoyez environ 30 minutes entre les deux villas.

Aussi, si vous voulez visiter les deux villas, vous pouvez le faire dans n'importe quel ordre, mais je vous conseille de visiter d'abord Villa Kerylos, tout simplement parce que Villa Rothschild, contrairement à Villa Kerylos, a un beau salon de thé où vous pouvez vous détendre après une journée de visite et vous pouvez vous détendre avec une belle vue panoramique sur toute la Riviera.

A la sortie de la Villa Kerylos, si vous êtes motivé, vous pouvez vous promener en 15 minutes dans le centre de Beaulieu, dans l'ambiance paisible de la Belle Epoque : suivez la côte à droite (vers Eze, Monaco et l'Italie) et flânez dans le port, en profitant des belles vues sur les montagnes et la mer, notamment les spectaculaires falaises autour du Cap Roux qui séparent Beaulieu de Eze.

Il y a aussi la pittoresque église du Sacré Coeur, le luxueux hôtel Résidence de Beaulieu et le bâtiment Eiffel, construit par Gustave Eiffel à côté de la Villa Kerylos qui est maintenant un hôtel résidence.

En revenant vers Cap Ferrat, il suffit de suivre la côte en passant devant l'élégant et typique bâtiment Belle Epoque Rotonde, construit en 1886, qui sert de lieu de réception et qui passe devant le casino récemment rénové, et de faire un petit détour par le chemin qui descend vers la côte.

De là, c'est assez simple : continuer à suivre la côte sur un large sentier piétonnier, imprégnez vous de somptueuses vues panoramiques sur l'est de la Côte d'Azur et profiter de la végétation luxuriante et de l'air marin jusqu'à atteindre une grande villa qui appartenait auparavant à l'acteur britannique David Niven : juste avant la villa, un grand panneau indiquant Villa Ephrussi de Rothschild apparaît. A partir de là, il y a une petite montée bien balisée jusqu'à la Villa.

J'espère que cet article vous aura permis de mieux connaître les plaisirs de la Belle Epoque que la Côte d'Azur peut vous offrir et qu'il vous aidera à passer une belle journée !

Villefranche sur Mer et son magnifique port en une heure de marche : bien plus qu'un simple arrêt de croisière !

Les premières impressions comptent souvent et pour beaucoup de croisiéristes qui visitent la Côte d'Azur, le premier aperçu de la région est le beau village de pêcheurs de Villefranche sur Mer avec ses couleurs ocres qui se reflètent dans la grande baie, tandis que d'autres peuvent se réveiller avec une vue magnifique sur la péninsule verte du Cap Ferrat et ses villas de luxe avec les pentes rocheuses des Alpes maritimes qui apparaissent au fond.

Ensuite, après le petit déjeuner, ils prennent les navettes jusqu'au terminal de croisière et sautent dans une visite guidée en autocar pour visiter la Côte d'Azur en une journée avec Eze, Monaco, Nice et peut-être Cannes, tandis que les plus indépendants se dirigent directement vers la gare ferroviaire et se rendent à Monaco ou Nice. Bien sûr, il n'y a rien de mal avec la deuxième option, ou même la première si vous êtes très limité dans le temps et que vous avez un budget conséquent - cependant, Villefranche a beaucoup de charme et vaut bien une heure ou deux de votre journée pour profiter de l'atmosphère médiévale de la vieille ville, explorer les musées gratuits de l'imposante Citadelle (château) du 16ème siècle, découvrez l'ambiance surréaliste de la chapelle de Jean Cocteau sur le port et surtout profitez de la vue imprenable sur le Cap Ferrat... Tout cela fait de la Côte d'Azur une expérience inoubliable, alors lisez la suite et suivez mon tour d'une heure à pied pour optimiser votre visite !

Trouver son chemin

Le noyau médiéval de Villefranche est situé à l'extrémité nord-ouest (vers Nice) de la grande baie profonde connue sous le nom de Rade de Villefranche : à l'est de la baie, vous trouverez la presqu'île du Cap Ferrat, au nord, les spectaculaires collines du Plateau Saint Michel et à l'ouest, Mont Boron qui sépare la ville de Nice, à quelques kilomètres à peine de la ville, qui semble beaucoup plus loin dans le climat.

Le centre médiéval avec ses anciennes ruelles s'étend sur une cinquantaine de mètres entre la côte et la route principale Italie-Nice (basse corniche) : à environ 5 minutes à pied au nord de la côte se trouve la gare ferroviaire, au sud l'immense Citadelle, difficile à manquer, et de l'autre côté, le Port Royal de la Darse du 19ème siècle.

L'essentiel de Villefranche : une heure de marche à pied

Maintenant que vous avez pris vos repères, voici le tour rapide à pied : comme je l'ai adapté pour les croisiéristes plus indépendants qui se rendront ensuite sur le reste de la Côte d'Azur en train, les différentes étapes ont été ordonnées depuis le terminal croisière jusqu'à la gare, par priorité pour se faire une bonne idée du lieu. Naturellement, si vous venez en train ou en bus de Nice ou d'ailleurs sur la Côte d'Azur et que vous planifiez une excursion d'une journée, je vous conseille toujours de visiter Villefranche et de la combiner avec un voyage à Beaulieu, Cap Ferrat ou Eze Village pour optimiser votre journée. Vous pouvez facilement changer l'ordre des attractions principales qui sont très proches les unes des autres - ce n'est pas nécessairement l'ordre le plus logique mais cela vous permet de vous promener plusieurs fois dans la même zone pour vous imprégner de l'atmosphère et voir d'abord les monuments les plus intéressants.

Si vous avez besoin d'informations complémentaires ou d'un plan pour préparer votre promenade, arrêtez-vous à l'office du tourisme qui se trouve sur le parking entre le terminal de croisière et le château - pas facile à trouver mais très utile et amical.

Un dernier conseil avant de commencer.... étant donné que la plupart des autres croisiéristes vont prendre d'assaut la gare qui est vraiment petite et exiguë, les premiers trains vont être bondés, d'autant plus qu'il y a toujours plusieurs grands paquebots à Villefranche un jour donné - c'est une meilleure raison pour suivre mon conseil, passer une heure à explorer la ville et laisser disparaître les foules !

Du terminal croisière du Port de la Santé, partez à la découverte des rues et ruelles intéressantes de la vieille ville, en remontant la colline relativement petite - contrairement à Eze ou à certains des vrais villages perchés, elle n'est pas particulièrement raide. Je vous conseille de remonter tout droit le petit escalier derrière le restaurant de la Mère Germaine et de descendre la rue Obscure du 13ème siècle, longue de 130 mètres, qui faisait partie des remparts de la ville et où les habitants se cachaient des envahisseurs qui bombardaient le village de la mer - vous pouvez imaginer comment ils faisaient quand vous passez le tunnel qui ne semble pas avoir beaucoup changé depuis cette époque.

Au bout de la rue Obscure, montez quelques marches jusqu'à la Place du Conseil, qui possède aujourd'hui une belle fontaine à tête de lion et où les dirigeants de la ville se réunissaient pour discuter des décisions politiques.

Si vous le souhaitez, faites quelques pas rapides vers la gare pour profiter d'une belle vue panoramique sur la baie de Villefranche depuis le belvédère.

Puis redescendez vers le sud par la rue du Poilu, la rue principale du village avec ses maisons anciennes, ses boutiques et ses restaurants qui sont à des prix plus compétitifs. Cette rue porte le nom des soldats français de la 1ère guerre mondiale (connus sous le nom des poilus), qui l'ont descendue de la gare vers le port militaire.

Si vous encore un peu d'énergie pour monter l'escalier, dirigez-vous vers l'église Saint Michel, une agréable église baroque du 18ème siècle vous y attend.

Puis redescendez vers la côte et le terminal de croisière en passant par la Place Amélie Pollonnais, qui a un marché aux antiquités relativement intéressant le matin mais surtout une belle vue sur la vieille ville et est un endroit idéal pour s'asseoir, faire une pause et s'imprégner de l'atmosphère.

L'artiste français polyvalent du XXe siècle Jean Cocteau, a également passé un certain temps à Villefranche où il a écrit Orphée dans les années 1920. Il découvre également une petite chapelle abandonnée du 14ème siècle près du Port de la Santé, utilisée par les pêcheurs locaux comme entrepôt et décide en 1957 de s'occuper de la décoration intérieure avant de la donner généreusement au village - d'où la création d'une expérience Cocteau typiquement surréaliste autour de Saint Pierre, le patron des pêcheurs.

Bien que la chapelle Saint-Pierre ne présente presque pas d'éléments visuels caractéristiques de l'extérieur avec une façade baroque typique, je recommande fortement de payer 3 euros pour l'entrée et de visiter l'intérieur très pittoresque, où il n'y a pas un seul centimètre carré qui reste sans décoration, avec de belles fresques représentant des scènes religieuses liées à la pêche, le village de Villefranche et des thèmes typiquement Cocteau comme la musique gitane et différents symboles ésotériques.

Sur un plan pratique, les horaires d'ouverture sont très limités avec une pause déjeuner (10h à 12h / 15h à 19h au printemps/été et 10h à 12h / 14h à 18h en automne/hiver), donc planifiez votre visite en conséquence. Notez aussi que malheureusement, il est interdit de prendre des photos (même sans flash) à l'intérieur de l'église, vous devrez donc vous munir de cartes postales si vous voulez avoir un souvenir de votre visite !

Ensuite, longez le front de mer principal sur environ 200 m en descendant le quai de l'Amiral Courbet pour tout simplement s'imprégner de l'ambiance et des vues agréables : regardez au-delà des restaurants touristiques et vous remarquerez les pêcheurs locaux au travail, les villageois en train de discuter dans la rue et l'atmosphère maritime et provençale particulière qui reste relativement intacte malgré les innombrables touristes qui passent par le village en été.

La Citadelle de Villefranche


Vous aurez remarqué que la plupart des villes portuaires historiques de la Côte d'Azur étaient bien équipées il y a des centaines d'années avec de solides structures défensives pour résister aux hordes en maraude venant de la mer, Sarrasines ou non - pensez à St Tropez, Antibes et son Fort Carré, Nice Castle avant son aplanissement par Louis XIV et même la vieille ville de Monaco - et Villefranche ne fait pas exception avec sa citadelle du 16ème siècle qui domine la vieille ville.

Aujourd'hui encore, le château est un élément fort de la communauté locale, abritant la mairie, quelques jardins et un espace ouvert avec de nombreux musées gratuits. Il vaut la peine d'une visite rapide après avoir visité la vieille ville pour profiter de la vue (la plus belle est celle du jardin du Théâtre de Verdure) et si vous êtes intéressé, pour visiter quelques musées merveilleux qui sont gratuits.

J'ai personnellement visité la Fondation et le Musée Volti, avec les œuvres de l'artiste éponyme, qui sont intéressantes. Volti, né sous le nom de Voltigerno Antoniucci (1915-1989) était un artiste franco-italien basé à Villefranche qui s'intéressait manifestement aux beaucoup femmes. C'est pourquoi son musée est rempli de sculptures de dames de style botero de toutes les positions mais surtout nues. Il vaut la peine de visiter, en plus de la valeur artistique, pour voir l'intérieur des murs du château et pour voir comment cet exploit du génie militaire antique a été reconverti pour d'autres fins.

Les autres musées de la Citadelle sont le musée Goetz-Boumeester, dédié à un couple d'artistes locaux et la collection Roux qui regorge de petites figurines en céramique illustrant la vie au Moyen Age et à la Renaissance. Évidemment, ces trois musées ne valent la peine d'être visités que si vous n'êtes pas pressé, mais si vous voyagez avec un emploi du temps chargé, vous pouvez leur faire faux bond sans regretter d'avoir manqué une expérience qui change votre vie.

En marchant à un rythme raisonnable et en évitant les musées du Château, vous auriez pu en une heure finir les sites essentiels de Villefranche. Si vous êtes satisfait, vous pouvez retourner à la gare par le front de mer le long de la belle plage de la Plage des Marinières puis monter les marches ou bien par le sentier piétonnier de la rue du Poilu après la Place du Conseil et aller explorer Nice ou Monaco.

Si vous avez le temps : est, ouest et montée !
Si toutefois vous avez décidé de passer la journée à Villefranche ou d'aller vous promener ailleurs, il y a d'autres endroits intéressants à voir, tant que vous n'avez pas envie de marcher un peu, je ne vous le conseille pas pendant les mois d'été à cause de la chaleur, sauf si vous avez suffisamment d'eau et que vous êtes bien préparé :

a. Ouest le long de la côte en direction de Nice : vue imprenable depuis le Port Royal de la Darse

Si vous continuez à marcher jusqu'à l'autre côté de la Citadelle, vous atteindrez un autre port rempli de bateaux privés, le Port Royal de la Darse : la plupart de l'architecture date des 16ème et 17ème siècles, après la conquête française. Pour être honnête, il n'y a pas grand-chose à voir ici en termes de valeur historique en dehors d'un port en état de fonctionnement et de quelques marins - cependant, il suffit de marcher le long de la côte et de profiter de vues à 360 degrés, surtout de la jetée principale sur Cap Ferrat et les collines environnantes.

Poursuivez votre promenade le long de la côte en passant par de belles plages isolées et par une rangée d'immeubles résidentiels appelés Le Rochambeau et vous atteindrez le sentier côtier qui mène à Nice (prévoir environ 2 heures à un rythme tranquille, un peu moins si vous avez tendance à marcher vite).

b. Est, le long de la côte en direction de Beaulieu et Cap Ferrat : la belle plage des Marinières

Si vous vous rendez à la gare et que vous avez un peu de temps libre, allez voir la belle plage des Marinières, une grande plage de galets/sable fin à l'eau turquoise et offrant une vue spectaculaire sur le vieux village, situé directement sous la gare, qui est un endroit très populaire pour les habitants de Nice pour passer du temps avec leurs familles, surtout pendant les mois d'été lorsque l'endroit est un peu surpeuplé.

Il n'y a pas grand-chose à faire à part nager, mais c'est un endroit idéal pour profiter d'un beau coucher de soleil en regardant vers Nice, surtout de l'autre côté de la plage.

Si vous continuez à descendre le sentier au bout de la plage et montez quelques marches, 30 minutes à pied de Beaulieu sur Mer et de la villa Kerylos ou encore du Cap Ferrat, prévoir environ 2 heures pour arriver à la pointe de la péninsule et au spectaculaire phare.

c. Dans les collines pour une expérience "Affaire à se souvenir".

Les belles collines derrière Villefranche sont pleines de beaux sentiers de randonnée et parsemées de somptueuses villas, en particulier autour de la Corne d'Or. Ceux qui connaissent le film "An Affair to Remember" de 1957 reconnaîtront Villefranche comme la destination de croisière où Cary Grant emmène Deborah Kerr l'après-midi à la villa de luxe de sa tante sur les collines surplombant la baie et le Cap Ferrat.

Si vous êtes bien équipé avec une gourde d'eau et une bonne paire de chaussures de randonnée, suivez le sentier jusqu'au sommet de la colline du Mont Alban, du côté ouest de la baie de Villefranche pour des vues spectaculaires depuis la forteresse sur Nice, Cap Ferrat la partie est de la Côte d'Azur et le Cap d'Azur. Ce n'est pas une randonnée très exigeante si vous avez un niveau de forme physique relativement bon et vous serez certainement récompensé pour vos efforts - toute l'information sur cette randonnée et l'itinéraire sur l'excellent site Randoxygène.

Aller et retour à Villefranche

Villefranche est située à 7 km à l'est de Nice et à 15 km à l'ouest de Monaco par la route. Que vous soyez croisiériste ou voyageur indépendant en excursion d'une journée à Villefranche, vous avez toujours les mêmes possibilités qu'ailleurs sur la Côte d'Azur :

En train : La gare de Villefranche sur Mer est située au-dessus de la plage de la Plage des Marinières, à 5 minutes à pied de la vieille ville et du terminal croisière et sur la ligne principale entre Nice Ville (environ 8 minutes / 2 arrêts), Monaco (environ 19 minutes / 4 arrêts) et Ventimiglia (environ 45 minutes / 8 arrêts). Vous pouvez trouver les horaires complets sur leur site, sélectionnez l'horaire numéro 4 dans le menu déroulant. Evitez le train dans la direction Nice-Monaco entre 7h30 et 9h et dans la direction Monaco-Nice entre 16h et 19h car il y a une heure de pointe massive vers et depuis Monaco, surtout hors saison, et les trains seront bondés.

En bus : la ligne 100 relie Nice à Menton en 90 minutes en voiture, cette ligne s'arrête également à Villefranche et passe par Monaco. L'arrêt de bus à Villefranche est un peu plus pénible à atteindre que la gare, car il faut monter au sommet de la vieille ville et à la route principale, le sentier est bien balisé. Même conseil que le train, évitez les heures de pointe du matin et du soir au départ et à destination de Monaco car les bus seront pleins et ne s'arrêteront pas pour vous.

En voiture : il y a plusieurs grands parkings si vous décidez de descendre, principalement par le château (un peu moins cher) et sur la plage des Marinières, les prix ne sont pas aussi excessifs qu'à Nice donc ce bonne option aux autres endroits sur la côte. Il y a aussi quelques espaces libres autour du centre mais je ne perdrais pas trop de temps à les chercher, c'est une question de temps et d'argent et si vous lisez cet article, c'est que vous cherchez à optimiser votre voyage !

A pied : comme je l'ai mentionné plus haut, il existe plusieurs sentiers côtiers très agréables reliant Villefranche à Nice, Beaulieu et Cap Ferrat. Armez-vous simplement d'un peu de motivation/énergie et vous serez bien récompensé !

Manger à Villefranche

Villefranche n'est pas vraiment connue comme capitale gastronomique en raison de sa situation entre Nice et Monaco et de la présence de grands groupes de touristes qui amènent certains restaurateurs à négliger leurs menus pour des repas surgelés. Cependant, la qualité de la nourriture et du service s'est considérablement améliorée ces dernières années et vous pouvez maintenant trouver des endroits assez décents, surtout si vous quittez le front de mer pour vous diriger vers les petites rues piétonnes de la vieille ville, dans la rue du Poilu ou ses environs.

Voici quelques-uns des endroits que je peux vous recommander :


La Grignotière : cette petite place sans prétention est située au bout de la rue du Poilu, non loin de la chapelle de Cocteau et de la place Amélie Pollonnais. Les prix sont accessibles (18€ pour un menu entrée/plat/dessert) et il y a un bon choix de pizzas et de plats traditionnels français faits maison avec une touche méditerranéenne, le service était également amical lors de ma visite hors saison en avril. Il est également bien recommandé sur Tripadvisor.

La Belle Etoile : ce petit restaurant situé dans la vieille ville près de l'église est le genre d'endroit que j'aime sur la Côte d'Azur, avec une cuisine créative par un jeune chef à des prix raisonnables, avec un menu attrayant à 29€ également disponible le soir.

La Mère Germaine est un point de repère sur le front de mer de Villefranche depuis 1938, alors si vous voulez déguster un menu gastronome et êtes prêt à payer le prix, c'est ici qu'il faut aller ! Service à l'ancienne, cuisine traditionnelle, poissons frais et traditionnels vous sont proposés, ainsi qu'une belle vue sur la baie de Villefranche depuis la terrasse.

J'espère donc que cela vous aura convaincu, que vous soyez en croisière sur la Côte d'Azur ou ici pour une semaine ou deux, de prendre une heure ou deux pour visiter cette belle partie de la côte et d'avoir le sentiment d'un petit village que vous ne trouverez peut-être pas dans la métropole de Nice ou dans la ville-état qu'est Monaco !

Pour tout commentaire ou demande de conseil, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires dans le formulaire ci-dessous, profitez de votre séjour sur la Côte d'Azur et assurez-vous de ne pas manquer votre bateau quand il part !

Menton et l'esprit de Jean Cocteau

En descendant la côte de Nice vers l'Italie, la dernière ville que vous rencontrerez avant de traverser la frontière est Menton. Située dans un cadre magnifique entre la Méditerranée et les Alpes du Sud, la ville bénéficie d'un microclimat subtropical distinct qui la maintient chaude et ensoleillée presque toute l'année et l'atmosphère merveilleuse qui imprègne encore l'endroit vaut le détour si vous allez en Italie ou souhaitez la combiner avec une excursion aux villages perchés de Gorbio, Sainte Agnes ou Roquebrune Village.

Comme dans la plupart des villes de la Côte d'Azur, il n'y a honnêtement pas grand-chose à faire en termes de tourisme à Menton, mais je vous conseille de prendre quelques heures pour flâner dans la vieille ville, profiter des délices du front de mer, faire un tour du cimetière du Vieux Château et découvrir le musée Cocteau qui célèbre cet artiste aux multiples talents, le tout dans un décor qui donne déjà un goût de l'Italie avec ses couleurs, son air frais et son vert.

Une (très) brève note historique

Mais l'identité multiculturelle de Menton n'est pas seulement due à sa proximité avec l'Italie : jusqu'en 1860, la ville faisait partie, avec Roquebrune Cap Martin voisin, de la Principauté de Monaco. Ces deux communes étant les principales sources de revenus du pays, tant par les oliveraies que par les agrumeraies, contrairement au pouvoir en place dans le Rocher de Monaco qui ne disposait pas de ressources naturelles et qui, à leurs yeux, les surimposait, elles décidèrent de se séparer de la Principauté en 1848 et de se joindre à la France par un référendum en 1860. Évidemment, le résultat du référendum peut avoir été légèrement différent avec le recul, mais l'histoire ne peut être réécrite ! A la Belle Epoque, à la fin du 19ème siècle, Menton était régulièrement visitée par les riches et célèbres d'Europe du Nord et l'influence se fait encore sentir aujourd'hui avec une architecture magnifique disséminée dans la ville.

Comme je l'ai mentionné, ce qui rendait Menton célèbre à l'époque, c'était la culture des agrumes, en particulier des citrons, reconnus pour leur saveur délicate grâce à leur microclimat exceptionnel. En raison de la concurrence de certains producteurs plus efficaces et plus rentables en Italie et en Espagne, la demande a été considérablement réduite au milieu du XIXe siècle, mais au cours des dernières années, il y a eu une reprise dans les citrons de Menton, que l'on trouve dans certains restaurants de première qualité et dans toute la ville sous forme de savons, limoncello et de liqueur. Chaque année en février, la célèbre Fête du Citron a lieu en plein centre ville, avec de grandes sculptures décorées de milliers de fruits sur des thèmes différents - pour être honnête, je n'ai jamais eu l'occasion d'y assister.

A voir et à faire

Menton se prête mieux à la détente et à la flânerie, car il n'y a pas beaucoup de sites, comme je l'ai dit dans l'introduction, mais voici un petit résumé des principaux points forts de la ville : la ville s'étend sur un promontoire avec Cap Martin à l'ouest et la frontière italienne à l'est. La vieille ville est située sur le Colla Rogna de 78 m dominant le centre ville, avec une zone commerciale piétonne à l'ouest, en direction de la gare centrale et du quartier plus résidentiel et très vert de Garavan qui s'étend jusqu'à la frontière italienne, facilement accessible à pied après une promenade le long de la côte.

La zone piétonne et le front de mer
Ce quartier est le premier que vous rencontrerez en arrivant en bus ou en train de Nice ou de Monaco et c'est un quartier assez agréable pour s'imprégner de l'atmosphère de la ville. La rue piétonne Saint Michel, qui longe le front de mer, offre de nombreux magasins de souvenirs, magasins de vêtements et snack-bars pour manger dehors sur une terrasse, mais je conseille à ceux qui arrivent de la gare de passer devant le casino pour aller sur la promenade du Soleil et profiter des belles vues sur Cap Martin et l'Italie en allant au centre.

Le jardin de Biovès, qui relie la gare au front de mer, est le lieu de la Fête du Citron et si vous regardez vers le nord après la gare et le Val de Carei, vous pouvez apercevoir quelques somptueux bâtiments de la Belle Epoque comme le Palais d'hiver et le village médiéval perché.

Il y a aussi un marché provençal assez pittoresque, ouvert le matin, où l'on peut trouver toutes sortes de plats et de fleurs typiquement français, très agréables, mais le même genre de choses que l'on peut trouver partout sur la côte.

C'est l'un des principaux points forts du centre-ville de Menton et il est pratiquement impossible de le manquer si vous vous promenez le long du front de mer.

Jean Cocteau (1879-1963) est un artiste. D'abord poète, il développe son talent sous l'influence de divers artistes de l'intelligentsia parisienne dans les années 1920 pour devenir peintre, dramaturge, puis cinéaste et enfin céramiste : il est surtout connu pour sa longue relation personnelle et professionnelle avec Jean Marais, acteur français star avec qui il réalise ses films les plus connus comme La Belle et la Bête et Orpheus. Cocteau s'installe sur la Côte d'Azur dans les années 1950 et, bien qu'il ait vécu dans différentes villes, Menton est l'endroit qui est le plus associé à son séjour.

Le musée est divisé en deux sections principales :

- Le musée "Bastion" original, qui est assez petit et situé à l'intérieur du bastion médiéval au bord de l'eau avec 4 tours colorées au pied de la jetée du port.

- La nouvelle collection Severin Wunderman qui se trouve dans une structure beaucoup plus grande, construite sur mesure et ultramoderne, située près du marché.

Je conseillerais de commencer par le bâtiment plus moderne, qui contient des extraits de films et de nombreuses photos et dessins réalisés dans les coulisses par Cocteau dans les années 1920. Le bâtiment est impressionnant et d'une blancheur immaculée. Personnellement, j'ai préféré de loin l'ancien musée : la petite forteresse a été construite au XVIIe siècle par le prince monégasque Honoré II et est restée abandonnée jusqu'à la fin des années 1950 lorsque Cocteau a accepté avec les autorités municipales d'en faire un musée abritant ses créations méditerranéennes - le musée ne fut ouvert que quelques années après sa mort. Le bâtiment est décoré de mosaïques et de galets et reflète beaucoup plus l'atmosphère très particulière des œuvres de Cocteau, notamment ses créations en céramique et quelques dessins très frappants du sphinx, un animal pour lequel il semble avoir développé une certaine fascination en écrivant Oedipe.

Le droit d'entrée de 6€ donne accès aux deux musées, je vous recommande de prendre le temps de les visiter, mais seulement si vous avez un penchant artistique, allouez environ 90 minutes pour visiter les deux sites. Ils sont ouverts de 10h à 18h tous les jours sauf le mardi.

Après la visite du "Bastion", prenez quelques minutes de marche jusqu'au bout de la jetée - vous serez récompensé à la fin par une vue magnifique sur le vieux Menton, ainsi que sur la côte entre Cap Martin et Bordighera en Italie et sur les spectaculaires sommets verts de la frontière italienne.

La vieille ville de Menton et le cimetière du vieux château
Située sur la petite colline de Colla Rogna, le long du front de mer, la vieille ville est visible depuis la plus grande partie de Menton grâce à la coupole très caractéristique de la belle basilique baroque Saint Michel-Archange, qui est le symbole de la ville.

Depuis la zone piétonne (Place du Cap), prendre une pente modérée en montée, puis tourner à droite sur la rue Longue. Vous verrez sur votre gauche une rampe qui monte jusqu'à l'esplanade Saint Michel (parvis Saint Michel) mais je vous conseille d'abord de descendre la rue Longue, artère principale du quartier parallèle au front de mer, pour découvrir le Vieux Menton, avec ses bâtiments relativement hauts et son ombre constante - n'hésitez pas à monter dans les petites ruelles, où vous pourrez rencontrer des jardins très pittoresques et essayer d'imaginer comment vivaient les gens il y a plusieurs centaines d'années... Et aussi comment certains vivent encore aujourd'hui, sachant qu'il n'y a pas d'accès automobile et que les vieux bâtiments ne sont pas équipés de monte-personnes.

Une fois que vous êtes revenu au pied de Saint-Michel, montez les marches et vous aurez une vue splendide sur la plage de Garavan et la côte italienne au loin, entourée d'une belle architecture. En fait, il s'agit d'une double place car juste au-dessus de l'esplanade, il y en a une seconde, plus petite, dominée par la tout aussi belle Chapelle des Pénitents Blancs - la Chapelle et la Basilique, datant du 17ème siècle, valent le détour pour leurs beaux intérieurs baroques, mais il est difficile de voir la façade complète de la Basilique car elle est si étroitement entourée par les autres maisons.

Si vous voulez vivre une expérience très spéciale, montez dans la petite rue à droite de la Chapelle des Pénitents Blancs pour visiter le cimetière du Vieux Château de Menton. Je n'ai jamais particulièrement aimé les visites de cimetières, mais celle-ci est une expérience assez extraordinaire. La ville de Menton l'a créée en 1807 sur les ruines du vieux château de la ville, perché à 78m au-dessus des toits du Vieux Menton, et la plupart des tombes datent du 19ème siècle, avec des familles locales mentonnaises se mêlant à celles des communautés internationales, principalement l'aristocratie de la Belle Epoque.

En flânant dans les ruelles silencieuses parsemées de beaux arbres, vous pourrez admirer des tombeaux et des mausolées aux belles formes, notamment la coupole russe dorée qui domine directement la flèche de la Basilique Saint Michel. Vous pouvez également trouver la tombe de William Webb-Ellis, qui a fondé le rugby. Inutile de dire que la vue est absolument époustouflante avec un panorama sur les toits de tuiles rouges de la vieille ville et sur les sommets des Alpes du Sud, en regardant loin de la mer !

Après cela, vous pouvez soit redescendre la colline jusqu'au front de mer, soit continuer au même niveau, en descendant le boulevard de Garavan en direction de la frontière italienne, en profitant d'une vue splendide au milieu de belles villas.

Après environ 15 minutes, vous atteindrez le Jardin Botanique de Val Rahmeh, une fois de retour au niveau de la mer, il vous suffira de marcher le long de la promenade de la Porte de France le long de la plage de Garavan et du port vers le centre ville, pour profiter de panoramas magnifiques sur la vieille ville.

Où manger

Jusqu'à récemment, Menton avait malheureusement une très mauvaise réputation pour sa nourriture surévaluée et de mauvaise qualité, mais les choses semblent s'être améliorées et j'ai remarqué quelques restaurants assez attrayants et de bon rapport qualité-prix près du port et dans les quartiers piétonniers, bien que la ville semble manquer de lieux familiaux que l'on trouve généralement à Nice. Si vous avez eu des expériences positives, veuillez m'envoyer un commentaire sous l'article et je les vérifierai la prochaine fois.

Le restaurant A Braijade Meridiounale, l'un des seuls établissements du Vieux Menton, situé rue Longue, en contrebas de la Basilique Saint Michel. Ils sont spécialisés dans les menus tout compris avec brochettes de viande et gambas et les menus vont de 25€ à 50€ vin compris. L'ambiance semble plutôt sympathique car ils semblent mettre l'accent sur les techniques culinaires traditionnelles du Sud de la France.

Un autre endroit très populaire est la pizzeria Al Vecchio Forno sur le port (Quai Bonaparte), c'est en fait sur la bande de restaurants face à l'Italie, à la pointe de la zone piétonne. Les pizzas sont souvent recommandées par des amis locaux comme étant parmi les meilleures de la côte, mais l'endroit est généralement rempli le soir (toujours un bon signe) les réservations sont donc conseillées.

Enfin, si vous voulez déguster une limonade non gazeuse typique du mentonnais (appelée "citronnade"), faites un arrêt au puits au Pays du Citron sur la rue piétonne principale - un verre coûte 2,50€ et est particulièrement rafraîchissant pendant une chaude journée d'été. Cette sympathique boutique de spécialités propose également toutes sortes de produits liés au citron, comme les confitures, les sauces et la célèbre liqueur limoncello.

Comment s'y rendre

Menton est facilement accessible de partout sur la côte :

- En train : à 40 minutes de Nice et 10 minutes de Monaco sur la ligne principale. Descendez à la station "Menton" et non à la station "Menton Garavan" qui est une petite station proche de la frontière avec l'Italie. Les horaires sont disponibles sur le site de la SNCF.

- En bus : la ligne 100 relie Nice à Menton toute la journée via Monaco et coûte 1,50€. Prévoir environ 30 minutes depuis Monaco et 90 minutes depuis Nice en fonction de l'heure de la journée et du trafic. La gare routière de Menton est le terminus mais je conseille à ceux qui arrivent de descendre à l'arrêt "Casino", qui est un peu plus central. Les horaires sont disponibles sur le site des Lignes d'Azur.

- En voiture : il n'est pas si facile de se garer à Menton, surtout en été ou pendant la Fête des Citrons, mais en plus, les prix ne sont pas aussi excessif qu'à Nice. Il y a un parking extérieur près du marché et du musée de Cocteau qui est assez pratique ; sinon il y a aussi un parking souterrain sous l'hôtel de ville, une rue derrière la zone piétonne.

Villa Ephrussi de Rothschild à Cap Ferrat

Le Cap Ferrat est l'un des trois caps majeurs de la Côte d'Azur et à mon avis probablement le plus beau. Tel un long bras s'enfonçant dans la Méditerranée, il sépare la baie de Villefranche de celle de Beaulieu, à mi-chemin environ entre Nice et Monaco. C'est aussi l'une des parties les plus chères de la côte en termes d'immobilier, parsemée de villas exclusives et isolées de style Belle Epoque des riches et célèbres qui ont découvert la Riviera au 19ème siècle et ont trouvé que le climat et le paysage étaient si étonnants qu'ils ont décidé de rester.

L'une des plus importantes de ces villas et la seule ouverte au public est la Villa Ephrussi de Rothschild, construite par Beatrice Ephrussi de Rothschild, une très riche socialiste française, entre 1905 et 1912. Il a eu la chance de pouvoir choisir l'un des meilleurs sites du Cap, au sommet d'un isthme étroit dominant la mer qui offre une vue imprenable à l'est vers Beaulieu et l'Italie et à l'ouest vers les eaux profondes de la Baie de Villefranche et son ancien port. A son décès en 1934, elle en fit don à l'Institut de France, qui l'entretient encore aujourd'hui.

En 22 ans de vie ici, je n'avais jamais visité la Villa Rothschild en dehors d'un concert de musique classique une seule fois dans le parc pendant la canicule de l'été 2003 : quand des amis m'ont appelé un bel après-midi de novembre, je me suis dit que ce serait l'occasion parfaite de découvrir quelque chose de nouveau... D'ailleurs, c'est une des grandes choses qu'il y a à vivre dans une si belle région, qu'il faut découvrir et faire toujours de nouvelles choses, voir, explorer. Alors, voici quelques retours sur ma visite.

Les jardins

Tout d'abord, un circuit très bien balisé autour des 9 magnifiques jardins thématiques qui dominent la propriété : Japonais, florentin, provençal, espagnol, exotique (donc beaucoup de cactus comme dans le Jardin Exotique de Monaco), français, une roseraie et une rocaille. Mme Rothschild a chargé certains des meilleurs paysagistes de l'époque de concevoir les différents espaces, ce qui n'est pas une mince affaire étant donné le terrain escarpé et rocheux et la nature balayée par le vent du lieu. Mais le résultat est un véritable succès, chaque jardin tirant le meilleur parti de l'environnement naturel et ayant son propre charme spécifique, amenant le visiteur dans un monde sensoriel particulier. Le point culminant est à la fin de la promenade et de la descente vers la villa rose à travers les jardins à la française monumentaux, pleins de statues classiques, un endroit idéal pour prendre des photos de cartes postales. Toutes les vingt minutes, les fameuses "fontaines musicales" se mettent en branle avec un peu de Mozart - je ne suis pas un grand fan de ce genre de choses mais je dois avouer que l'effet était plutôt sympa.

La couleur préférée de Mme Rothschild était évidemment rose car toute la villa est de couleur flamande. L'intérieur est étonnamment décoré avec goût (je m'attendais à une adhésivité décadente mais j'ai été agréablement surpris) et était évidemment très luxueux à l'époque, avec des perruches, qui sont les seules qui restent de la ménagerie des animaux exotiques qu'elle avait apportée pour lui tenir compagnie. La visite des différentes salles de réception et des salles privées donne un aperçu intéressant de la façon dont vivaient les nantis à la Belle Epoque. Montez à l'étage et profitez de la vue imprenable depuis le balcon donnant sur les jardins à la française, avec les meilleurs points de vue sur les "fontaines musicales" - il y a aussi un film assez intéressant sur l'histoire de la villa.


Pour ceux qui aiment l'atmosphère de la maison de poupée, ses collections de porcelaine sont également exposées, avec des couleurs plutôt discutables qui étaient sans doute considérées comme à la mode à l'époque.

L'après-midi a donc été très intéressant et la Villa Rothschild vaut vraiment la peine d'être visitée si vous avez un peu de temps libre au Cap Ferrat. Si vous avez envie d'en faire une journée, je vous suggère de combiner avec une visite à la villa grecque Kerylos une petite promenade le long de la côte à Beaulieu et une promenade agréable pour profiter des vues naturelles magnifiques le long du Cap pour ceux qui ont plus d'énergie.

Informations pratiques

Accès :

- En voiture : de loin le moyen le plus simple, il suffit de descendre la route principale par Cap Ferrat (il n'y en a qu'un seul) et de suivre les panneaux jusqu'à la Villa, parking gratuit et pratique juste devant. Prévoyez environ 20 minutes en voiture de Monaco ou de Nice, selon le trafic.

- En train : descendre à la gare de Beaulieu sur Mer et suivre la côte au pied du Cap Ferrat puis les panneaux jusqu'à la villa. C'est à environ 30 minutes à pied, mais cela vaut la peine car la vue sur la baie des Fourmis à Beaulieu est époustouflante, avec quelques belles falaises plongeant directement dans la mer.

- En bus : depuis Nice, prendre la ligne n°. 81 (horaires ici) du centre et descendre à l'arrêt "Office du Tourisme" en arrivant à Cap Ferrat, la Villa est à 5 minutes à pied environ. Depuis Monaco, prendre la ligne n°. 100 et descendez à Pont St Jean, puis marchez environ 20 minutes en direction de l'office de tourisme et ensuite à la Villa.

Entrée de la Villa :

Un tarif assez cher de 12 € mais en fin de journée, l'expérience est suffisamment diversifiée et intéressante pour en valoir la peine. Le prix comprend l'accès aux jardins, à l'intérieur de la villa (avec audio guide) et à toutes les expositions. Pour ceux qui sont intéressés à visiter la Villa grecque Kerylos à Beaulieu, des billets combinés sont disponibles.

Pour de plus amples informations sur la Villa, voici le site officiel..

Le village d'Eze et le sentier Nietzsche

Eze est l'un des arrêts de la pittoresque ligne de chemin de fer de 40 km qui longe la côte est de Nice à Vintimille à la frontière italienne, en passant par Monaco et Menton sur la route. Inscrite dans la plupart des guides, la commune d'Eze est structurée sur trois niveaux sur le flanc d'une montagne et est célèbre pour son village nid d'aigle, perché à 450m d'altitude.

- Au niveau de la mer, Eze Bord-de-Mer est surtout connue pour sa belle plage (rocheuse comme la plupart des plages de la région) avec de belles vagues au fond d'une belle baie entourée de montagnes. C'est surtout le point de départ de la randonnée jusqu'au village d'Eze, car la gare ferroviaire y est située et les bus côtiers passent le long de la route principale.
- Eze Village est perché sur un promontoire rocheux, juste au-dessus de la route panoramique de la Moyenne Corniche reliant Nice à Monaco, à une altitude d'environ 430m.
- Le Col d'Eze/Plateau de la Justice, situé à 650m au-dessus du niveau de la mer, est un bon endroit pour les randonnées et pique-niques côtiers.


Comment s'y rendre

- En train : environ 15 minutes le long de la côte de Nice à la gare d'Eze ou 10 minutes de Monaco ; de là, c'est une randonnée d'une heure sur la Nietszche jusqu'au village.

- En bus : le bus 82 part directement de l'arrêt Vauban à l'est de Nice (à proximité du centre de conférences Acropolis) pour rejoindre le village d'Eze et circule toutes les 90 minutes environ. Sinon, le bus numéro 100 est beaucoup plus fréquent et suit la côte : il vous déposera près de la gare d'Eze sur Mer, si vous aimez la montée. Enfin, la ligne 83 relie la gare au village si vous n'avez pas envie de marcher mais les bus circulent beaucoup moins souvent.

A voir absolument

- Pour moi, le lieu principal est l'ascension du fameux sentier de la Nietszche depuis la côte jusqu'au village, du nom du philosophe allemand qui y a vécu à la fin du XIXe siècle. On dit qu'il grimpait sur le sentier tous les jours en été et que la chaleur lui donnait des hallucinations et l'inspiration pour son travail "Also Sprach Zarathustra". Personnellement, je pense que l'ascension quotidienne de la colline a aussi conduit à sa célèbre folie. Tout cela pour dire que le sentier est idéal pour grimper au printemps, en automne et en hiver, mais pas en été quand il fait un peu trop chaud au soleil, malgré les vues magnifiques. La première moitié est sous le soleil, directement face à la mer et à la baie d'Eze, puis le chemin tourne vers l'intérieur des terres et remonte le Vallon du Duc boisé, avant d'atteindre le village. Apportez beaucoup d'eau, mais des chaussures de randonnée ne sont pas indispensables, des chaussures de marche suffisent.

- Le Village lui-même n'a pas grand-chose à voir, mais il est agréable de flâner dans l'atmosphère et l'architecture. Deux grands hôtels 5 étoiles - le Chèvre d'Or et le Château Eza, ce dernier étant l'ancien palais du Roi de Suède - offrent une nourriture fantastique et des vues magnifiques. La meilleure vue est celle du Jardin Exotique, juste au sommet du monticule, offrant une vue sur la côte dominant le Cap Ferrat, et vous pourriez même voir la Corse par une belle journée d'hiver - même si vous devez payer 5€ pour profiter de cette vue, vous aurez probablement marché jusqu'au village, donc vous le méritez ! Sinon, une église historique, des fortifications et de nombreuses galeries d'art, d'artisanat et de poterie pour les touristes. Visitez le site de notre partenaire Artieco.fr

A noter qu'Eze Village possède également une parfumerie, Fragonard qui est une visite intéressante si vous en avez envie. L'inconvénient, c'est qu'il s'agit d'un arrêt majeur pour les groupes de touristes se rendant de Nice à Monaco pour que l'endroit soit plutôt bondé s'il y a un bateau de croisière à proximité... Heureusement que les masses n'y restent pas trop longtemps, juste le temps de suivre leur guide vers la boutique !

Noms utiles
- Office de Tourisme d'Eze
- Fragonard Parfums
- Hôtel et Restaurant Chèvre d'Or
- Hôtel et restaurant Château Eza
- Biographie de Friedrich Nietzsche

Le Cours Saleya

"Tous les chemins mènent à Rome, dans le vieux Nice, ils mènent au "cour Saleya" écrivit Louis Nucéra.

En effet, le cours est l'immanquable point de convergence de la vieille ville. C'est l'une des places les plus animées du Vieux-Nice. Elle est le passage obligatoire pour tous les touristes. Un décor d'Ancien Régime, bordé au sud d'une double rangée de maisons basses, maisons des pécheurs d'antan, jusqu'au Palais de la Préfecture, ancien Palais des Ducs de Savoie, sur la place Pierre Gautier. Le soir, au bout du Cours, la vue sur la colline du château illuminée est quasi féerique.

Le Cours fut aménagé à compter du XVIIe siècle sous le nom de Palco, ou Parc, partant des jardins du Palais ducal. Après la destruction des remparts, le lieu est aplani et aménagé à partir de 1726.
C'est la première véritable promenade publique, conçue dès sa création à cet usage. En 1861, la municipalité y installa le marché aux fruits et légumes auparavant situé place aux Herbes et place Rossetti. Elle y adjoignit un tout nouveau marché, le marché aux fleurs. De 1870 aux années 1970, le marché aux fleurs se tenait alternativement, l'été sur le boulevard Jean-Jaurès, l'hiver sur le Cours Saleya.
C'est aussi sur le Cours que fut créé, en 1873, le Carnaval moderne, qui émigra vers l'avenue Jean- Médecin dans les années 1880.
C'est encore sur le Cours que se trouvait la librairie Visconti, centre de la vie culturelle et politique, ainsi que le siège du plus ancien journal niçois, «L'Avenir de Nice», fondé en 1848.

Du Mardi au Dimanche, de 6h00 à 17h00 : Marché aux fleurs, fruits et légumes.
Tous les lundi sauf veilles de fêtes, de 7h30 à 18h00 : Marché à la brocante.
De juin à septembre, la nuit : Marché artisanal et exposition de peintres.

L’origine du nom Saleya reste obscure, mais l’explication qui semble prévaloir d’un point de vue historique, c’est qu’il y avait dans ce secteur des réserves appartenant à l’abbaye de Saint-Pons, des celliers, et que le moine chargé de ces celliers était le « cellerié » d’où sa demeure « cellaria ou cellaya » qui aurait donné « saleya » par déformation.

La plus vieille Histoire de Nice : Terra-Amata, la "terre folle".
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Dans les années soixante, dans le quartier du port de Nice, se construit un immeuble.
Pendant le terrassement, on découvre de droles de "cailloux". Les travaux sont arrétés, le temps de faire des fouilles sous la direction de Henry de Lumley, éminent préhistorien français. On y découvrira les vestiges d'une vingtaines d'habitats installés sur la plage, datant de 400000 ans et l'un des plus anciens foyer du monde.

Ces premiers "niçois" étaient des homos-érectus, pêcheurs et chasseurs. La région était recouverte de pins d'Alep et sylvestres, de chênes et de saules. De cystes et de genêts. La mer montait plus haut (le site est situé 26 m au dessus du niveau actuel) et le climat était plus chaud. Ils venaient s'intaller sur cette plage de galets, agrémentée d'une source, entre la fin du printemps et l'automne (ce qu'attestent les bois de cerfs retrouvés sur place). Ils y construisaient des cabanes ovales dont le foyer était l'élément central. Ils y faisaient cuire la viande et le poisson dont ils se nourrissaient : cerfs, daims, aurochs, éléphants, lapins sont les os retrouvés dans la cendre. L'atelier de taille prenait une place importance dans cet habitat, il a été retrouvé de nombreux outils, galets tranchants et os taillés.

A la fin des fouilles, la construction de l'immeuble fut reprise intégrant un musée qui présente, en plus de tous les objets retrouvés, un moulage du sol de l'habitat. "Terra Amata", Ainsi fut appelé ce lieu, en référence au nom donné à ce quartier par les Anglais qui s’y installèrent à leur retour des Indes.

La préhistoire en quelques dates :
-70 millions d’années : apparition de nos plus lointains ancêtres primates
-20 Ma : apparition des primates supérieures (ancêtres des gorilles, orangs-outangs, chimpazés et humains).
-8 Ma : les huminoïdes commencent à se séparer des primates supérieurs.
-4 à -5 Ma : les ancêtres de l’Homme se répandent, Début de la bipédie
-4 à -2.5 Ma : Australopithèques en Afrique de l’Est et du Sud. Trés arboricole, omnivore mais trés peu de viande.
-2.4 à -1.6 Ma : Homo Habilis. Omnivore avec plus de viande à son menu, langage articulé probable.Invention de l'outil, première structures d'habitat vers -1.8 Ma.
-1,9 Ma à -300 000 ans : Homo érectus en Afrique du Sud, de l’Est, du Nord. En Europe, Asie et Indonesie. Parfait bipède, trés bon chasseur, organisation sociale, langage articulé. Invention du feu et premiers habitats en - 400 000 ans.
-350 000 à -35 000 ans : Homme de Néandertal. Europe, Proche-Orient, Asie. A l’origine des rites funéraires, des parures, des instruments de musiques.
-35 000 : Homo sapiens dont l'homme de Cro-Magnon. Sédentaire, chasseur-pêcheur, éléveur, agriculteur. Seule espèce humaine vivant encore sur la planète.

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